“环球游”第二十五站，来到欧胡岛(Oahu)，夏威夷首府火奴鲁鲁(Honolulu) ，夏威夷语中意指 “屏蔽之地”。早期盛产檀香木，而且大量运回中国，被华人称为檀香山，这个名字相信国人并不陌生。夏威夷州约80%的人口聚集在此，东距美国近四千公里，西距日本东京六千多公里，是太平洋(601099,股吧)地区海空运输的枢纽。
椰林树影、游人如织的威基基(WaikikiBeach)，可谓最老牌的著名海滩；但今天真正值得期待的却不是这片轻松宜人的沙与海，而是沉重百倍、皆知的二战要塞——珍珠港。
珍珠港
珍珠港(Pear Harbor)位于檀香山西侧，自1911年起，这里便是美国太平洋舰队和空军的总部和。1941年12月7日，日本偷袭珍珠港，美军猝不及防，伤亡惨重，1177名将士遇难。3万吨级的美军战舰“亚利桑那号”(Arizona)被击沉，另有多艘美舰和上百架飞机遭到摧毁或重创。时任美国总统罗斯福随即对日本宣战，并将这天称为“国耻日”。太平洋战争由此拉开序幕。
二战胜利70周年的今天，我来到这片港湾。战争向来不是我迷恋的题材，可只有一个珍珠港，我不了此地对游人散发的。
背包不能携带进内，入口处可以寄存，$3/包。
亚利桑那号免费参观，但每天只派送一定数量门票（有说是2千，有说是3千，无从确认），还是尽早到达。我们很早便出发，到达珍珠港才9点多些，拿到的门票已是11:45。
所幸整个园区遍布与“珍珠港事件”相关的博物馆与文物，一圈走下来也差不多，两小时等待眨眼便过。通过入口走进园区，任何视线都无法避开这个巨锚，右方铁牌铭刻着美国人对此事的态度：“We will never forget (永不遗忘)”。
附近停泊着多艘军舰，可惜军事盲如我，除了身后那座白色的亚利桑那号纪念馆、及其附近的日本签署投降协议的密苏里号战列舰(Battleship Missouri)，其余都搞不清楚……
还有各式各样的飞机、炮弹，军事迷来到一定快乐得昏头转向。
温馨提示：这里极为炙热，要做好防晒措施、及时补充水分。我决定把时间留予几处博物馆，至少不用在户外暴晒。珍珠港事件除了能拍出一部史诗式的好莱坞电影，还能谱写各类书籍，游记这片三分薄地实在不够一一道来，对历史背景有一定了解后再来参观。
每段厚重的历史事件背后，都有无数动人的故事。如何挖掘与，取决于的态度及“”。战争本身已无须评价，偷袭一方自是永远被钉在耻辱柱上，然而在“历史场景”与“爱国教育”方面，珍珠港确是当之无愧的佼佼者。
馆内的叙述，从上世纪30年代的美国，自国内讲到当年国际局势、军事装备等。
连“解码机”都有，第一次亲手尝试。按照破译程序，输入字面语句，解码栏就会显示破译密码后的真正内容。
环形布置，一圈走下来，去到出口处便是当时的日本情况介绍。
旁边场馆则着重回顾“偷袭珍珠港”当日所有细节。精确到分秒的袭击过程、亲历者的采访片段、所用武器设备、各类历史图片等，完整再现美国国耻日的惨烈状况。
珍珠港事件后，日本人在夏威夷的地位一落千丈，即使你在此土生土长，你也不再被视为“美国国民”，你永远只是一个“日本人”。这样的内心交战与压力，可想而知有多苦痛。战争中最的向来是平民，任何一方皆如此。
在里面有种透不过气的感觉，无论事件过去多少年，战争给人的感始终沉重。不想被刻意放大的伤痛持续刺激神经，宁愿走出来再晒晒太阳，呼吸一下正能量。
这句话镌刻在旁的铁板之上，也钉在了我心上：No matter how severely injured, we will fight for life.（无论伤痛有多，我们将为生命而战）。看到那刻热泪盈眶，在战争这个人类最丑陋的画面之下，一切折射人性的点滴都令人动容。
时间差不多，准备去剧院（先按门票时间看一场纪录片，再坐客轮摆渡去海中央的亚利桑那号纪念馆），需要中文语音介绍的可在柜台租借，$7.5/台。影片由下图右方的美眉揭幕，一段简单的观影介绍，当中有句话印象深刻：“这段影片无疑会解答一些问题，但看后必将引发更多反思。”的确，我最好奇的便是我们与美国、日本对战争的态度差异。日方至今不肯在亚洲的自是，但撇开这点，为何美、日在经历偷袭珍珠港、广岛后，至今仍能和平相处？不仅国际合作上，而是国民内心态度上，他们并不对方——虽然也可以说是利益使然。难道是因为日本对珍珠港的没那么罪不可恕？还是因为珍珠港事件虽为“国耻”，但只伤到美国皮毛，并未动到筋骨？还是美国已经投了，大仇已报？那日本怎也不恨美国呢？是因为两国国力已足够强大，方容得下，把其留在历史？……算了不展开这类博弈思考，这终究只是一篇轻松、无立场的游记。
观影结束，从剧场出口登上渡轮前往纪念馆。
亚利桑那号依旧躺在清澈的海底，只露出桅杆；这座白色花岗岩纪念馆伫立在它身旁，默默地守护与缅怀。
时至今日，亚利桑那号依然在渗油，据说还将持续100年……那是为悼念战争而流下的眼泪吧？
纪念馆尽头是“圣室”，大理石墙体镌刻着1177名遇难海军将士名字。
1945年8月15日正午，日本裕仁天皇通过宣布无条件投降。1945年9月2日，日本新任外相重光葵代表日本天皇和、陆军参谋长梅津美治郎代表帝国大本营在投降书上签字。下图右上方便是密苏里号。两艘历史名舰，分别标志着美国二次大战的始、末，一段美国二战史真实而完整的呈现于眼前。密苏里号需要再辗转一段程才能去到，时间所限，我们没再前往。
每批游客在纪念馆停留约半小时，待下批游客到达，便需要离开。鞍型纪念馆由夏威夷本地建筑师阿尔弗莱德·普利斯设计，横跨在亚利桑那号的遗骸之上，与沉船形成造型，寓意对死者的。透过镂空的拱形顶部，可以看见被白色框架分割的蓝天上空、飘扬着一面星条旗。细看可见，这根国旗安插在沉睡海底的亚利桑那号主桅杆上。
正如当时在纽约911遗址反复问自己：“该以何种神情来面对这一切？”笑容自是不当，悲痛却也不合时宜，莫不如静思。
于我而言，珍珠港之于檀香山，恰似梵蒂冈之于罗马，即使只有2小时在此地，也必须前来。
所幸我们不止2小时^^，离开沉重的历史纪念馆，就用轻松的心情继续游玩吧。除了Waikiki海滩应该看一眼，伊奥拉尼宫(Iolani Palace)也不能错过，这是美国领土上唯一的，也是夏威夷王朝的故宫。
此乃夏威夷王国最后两任君主的官邸——国王卡拉卡瓦（他于1882年修造了这座）和他的妹妹、继承人，女里奥卡拉尼。
左侧是游客中心，可以观看资料片，也有纪念品出售；但户外的这些桌椅，考虑过已热疯了的游客感受吗……
这些人偶挺别致，放在透明匣子中，只有几厘米大小。
首饰、徽章等，有展览也有部分出售，款式不多却也看似精品。
正门对面是一座名为阿莱伊奥莱尼希勒(Aliiolani Hale)的建筑。Hale在夏威夷语中是“家”的意思，Aliiolani是建造者卡美哈美哈四世的别名，可惜建筑还未完成他便去世，现为夏威夷高等法院等办公用地。
前的这座镀金雕像是卡美哈美哈一世(King Kamehameha)——夏威夷王国的创始者，据说卡美哈美哈大帝长相“有待改进”……所以雕像并不是根据他真实外貌所铸造，不过已经能把其威严气势表现得淋漓尽致。
每位乘客收到一束娇嫩的兰花，欢送邮轮即将驶离夏威夷，同时为美洲篇画上句号。行程已近尾声，大家纷纷追问彼此是否会不舍？其实我真的没有。旅途本就不是生活，再华丽的旅程都不过是奔向终点、回归生活。看过每一站的风景、享受每一地的风情，已是。
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